Curso "Fotógrafo" do SENAC: Primeira Turma de 2012.: ME

Antes de começar, gostaria de dizer que as fotos da aula de hoje estão ao final desta postagem.

Hoje, João José chegou afônico, mas de muito bom ânimo.

Giovanni sentou próximo a ele e repetiu para o grupo frase por frase, o que ele dizia em voz baixa.

Nossa aula hoje até pareceu a entrega do Oscar.

O assunto principal de hoje, foi a configuração de câmeras, isto é, foi sobre os seus principais ajustes.

Ajustes operacionais e Controles operacionais.

Dividido em duas parte, teríamos:

1. Ajustes operacionais. (Primeira parte da aula)

2. Controles operacionais. (Segunda parte da aula)

Comentários gerais, antes de iniciar esse assunto:

O olho é quem pensa. Não tem que raciocinar. É ver e fazer! Você está pronto, já no meio clique. Fica só esperando para fazer a foto. O mesmo que o dedo no gatilho com a máquina já armada. Mesmo que em um revolver. Com ele já engatilhado, apertou, é o disparo. É uma questão de treinamento, para que atuemos sem o comando do que quero fazer. Tem que ser automático. Espontâneo. Instintivo.

Depois que já se fez o meio clique, ocorre uma antecipação ao pensamento do cérebro.

Um tipo de treino recomendável é fotografar as palhetas de um ventilador. Fazer uma marca em uma das palhetas, e tentar clicar na passagem dela em cima.

Sobre qual o limite de velocidade para fotografar sem tripé com a câmera na mão, considerar a regra segundo a qual, para imagem estática na mão, o limite é de 1/15. Nesses casos limites, deve-se prender a respiração no momento do clique.

Em seguida foram mostrados em slides, os resultados dos exercícios de Pixelgrama de aula anterior.

Dando continuidade, a demonstração dos controles da câmera:

Os controles foram mostrados no Menu da Nikon D7000, que é semelhante ao das outras.

Inicialmente foi mostrado que há nas câmeras SLRS, dois botões dispostos o primeiro em cima e à direita, o segundo à esquerda e abaixo, ambos com um pontinho verde ao lado. Na Nikon D7000, o de cima tem um quadradinho metade branco onde tem um sinal de menos (-) e a outra metade preta com um sinal de somar (+).

O botão de baixo, e à esquerda, tem um círculo, com um sinal de somar (+) no centro.

Quando esses dois botões são apertados simultaneamente por um tempo de 2 segundos, ocorre um "reset" das configurações da câmera, que assim volta para as configurações de fábrica.

Para que não aconteça de acidentalmente se provocar esse "reset', é que intencionalmente, o projeto das câmeras os posiciona distantes um do outro.

Existe uma opção de fazer esse "reset" no Menu da câmera, mas somente na Nikon.

Foi mostrado o "Reset Shooting Menu" na Nikon D7000.

Todos foram convidados a fazer o "reset" em suas câmeras, para em seguida realizar os principais ajustes, visando uniformidade das configurações para a primeira aula externa, amanhã no Parque da Jaqueira.

A propósito, podemos escolher usar o Menu em qualquer das línguas listadas no "SETUP MENU" (nele há um sub item "languages"). Que em português está traduzido para, MENU de CONFIGURAÇÃO (o sub item é Idioma).

Quanto a escolha da qualidade de imagem.

No MENU de DISPARO (SHOOTING MENU), escolher o sub item QUALIDADE de IMAGEM (IMAGE QUALITY).

Foi recomendado escolher o JPEG FINE. Sempre que damos um "reset" na câmera, o seu "default" é JPEG NORMAL. Isto é, ao fazer um "reset" o ajuste de fábrica para a qualidade de imagem é JPEG NORMAL.

Para fotos cuja única finalidade é utilizá-la na internet, a qualidade JPEG Basic é suficiente. Mas é melhor trabalhar sempre com JPEG Fine. Estamos sujeitos a de repente, face aos resultados, querer ampliar uma ou outra foto, e a escolha do JPEG FINE é a garantia de que sempre poderemos fazê-lo.

A compressão 4:1 do JPEG Fine é a maior.

4:1 é o melhor do JPEG.

Normal é 8:1.

Basic é 16:1.

Quanto ao arquivo RAW é o mais puro. A máxima qualidade.

Como o RAW não é de visualização fácil, recomenda-se usar RAW + JPEG. Assim sempre tem-se uma foto em JPEG, para mostrar ao cliente. Quanto ao RAW, ele já é completo!

(O site da Microsoft tem um software para abrir arquivos RAW, foi o que comentou Giuovanni).

Foi lembrada a comparação:

Dezesseis pessoas em um metro quadrado, fica "meio congestionado".

Melhor para a clareza da imagem, seriam que tivessem apenas quatro.

Isso para fazer uma analogia, e fixar que 4:1 é a melhor qualidade de imagem em JPEG.

Quanto ao tamanho da imagem:

Os tamanho a escolher são: Máxima, Metade da Máxima e Metade da Metade.

Na Nikon, 16,1; 9,0; 4,0.

A escolha acima do tamanho da imagem, é no mesmo MENU de DISPARO (SHOOTING MENU).

Sub item TAMANHO DE IMAGE (IMAGE SIZE)

Quanto mais MegaPixels, significa maior capacidade de ampliação.

No caso da Internet, isto é, quando o trabalho é para colocar na net, usar 4,0 M.

Para internet, tecnicamente, 2 MegaPixels são suficientes.

Podendo usar 3 Megas são suficientes.

Convém para o caso de alguém pedir par ampliar alguma foto, que ela tenha sido tirada com maior precisão. Usar uma margem maior dá mais opção.

JJ deu um exemplo de quando em um aniversário, obteve uma foto maravilhosa de uma criança, e que não foi possível atender a expectativa da mãe da criança de ampliá-la, porque face as circunstâncias, ele estava fotografando sem compromisso, e usava no momento uma resolução baixa.

Uma maior compressão está associada a perda de qualidade. Se não tem granulação, já começa a aparecer, quando amplia.

No caso da Jaqueira, amanhã, usaremos 16,1 M.

Na Nikon, neste mesmo MENU de DISPARO (SHOOTING MENU) há como configurar no sub item COMPRESSÃO JPEG (JPEG COMPRESSION), entre PRIORIDADE ao TAMANHO (SIZE PRIORITY) ou QUALIDADE ÓPTIMA (OPTIMAL QUALITY).

Ainda nesse mesmo MENU de DISPARO, temos a considerar que serão vistos depois :

A questão do EQUILÍBRIO de BRANCOS será visto depois.

E Definir Picture Control (SET PICTURE CONTROL).

Neste caso, dizemos como gente quer que o sistema processe as informações.

Prosseguindo, foi considerado

ESPAÇO de COR (COLOR SPACE).

Também um sub item do MENU de DISPARO (SHOOTING MENU).

sRGB é usado para Exibição

ADOBE é usado para Fotografia.

Quando é feito o "reset" na câmera, o ajuste vai para sRGB.

Foi recomendado mudar para ADOBE.

Há limites de luz, limite de cor, de Impressora, de projetor, etc...

sRGB foi desenvolvido pelo windows para exibição.

...E é muito pobre!

O Adobe em definição de espaço de cor, é muito maior em definição.

Dentro do espaço Adobe está contido o espaço sRGB.

As máquinas já vem com a possibilidade de configuração para sRGB.

Se a gente usar o sRGB, vai ter que converter. Se usamos Adobe, não vamos ter o trabalho de ir no computador transformar.

Compactas não tem essa opção de Adobe.

Quando tem Adobe é que a câmera já tem uma proposta profissional. Mais nuances de cor.

Foi recomendado "marcar nas câmeras", em Color Space, a opção Adobe.

Outro ajuste feito a seguir, foi o de D-LIGHTING ATIVO.

Mais um sub item do mesmo MENU de DISPARO.

O D- Lighting ativo (ACTIVE D-LIGHTING) permite o controle de contrastes.

O Normal dá uma resposta visual próxima a fotografia analógica. A nossa memória visual é do analógico.

A escolha do REDUZIDO (LOW) ou DESLIGADO (OFF), dá imagem mais limpa, sem contraste. Pode-se usar, quando quiser efeito. Isto é, com a intencionalidade de obter o resultado que eles proporcionam.

Ainda no MENU de DISPARO, a seguir foram explicados os ajustes de REDUÇÃO de RUÍDO.

Trata-se da redução do ruído, quando se usa um ISO elevado. É feita uma correção de ruído inteligente. Se quiser grão (como disse Rita que era assim que queria), "desliga isso" e aumenta o ISO ao máximo. Na hora que você assume isso, vira um contexto de arte!

"Pega bem se alguém perguntar, dizer que trata-se de algo "Autoral, Introspectivo" É isso!

Então, quanto ao REDUÇÃO do RUÍDO com ISO ELEVADO (HIGH ISO NR) usar em NORMAL

Mais um ajuste, no MENU de DISPARO:

DEFINIÇÕES de SENSIBILIDADE ISO (ISO SENSITIVITY): se deixar em AUTOMÁTICO, ele fica flutuando!

Deve-se aqui fazer a escolha do ajuste do ISO desejado.

Foi dito que podemos ter nosso MENU de DISPARO personalizado.

Quando a câmera passa por um "reset", o MENU personalizado não "reseta" com o resto da máquina.

Ele tem um "reset" próprio.

Menu de disparo personalizado. O Status normal da máquina muda quando ela é desligada. Você define o seu gosto. O Menu personalizado não 'reseta" quando se faz o "reset" da máquina. Ele tem um Reset próprio. Independente do resto da máquina. Por exemplo, a câmera no meio clique, trava tudo. Mas se eu quero que o foco fique livre, configuro para que seja assim. Também se tenho um flash e quero que ele funcione a meia potência, a meio flash, configuramos aí.

É aí que também se personaliza o atraso ao desligar o monitor. Assim evito de ele ficar apagando enquanto ainda não terminei de olhar a foto no LCD.

Sobre as PASTAS de ARMAZENAMENTO:

Na Nikon D7000 podemos selecionar até 999 pastas.

A seleção é por números.

Na D90 é por nome, e o número de pastas neste caso, não é limitado.

Ao compartilhar a mesma câmera, cada usuário pode usar uma pasta.

Ainda que tratando-se de um mesmo usuário fazendo diferentes trabalhos, é possível separar os trabalhos.

Ao copiar no computador já estarão separadas todas as pastas.

Foi escolhida a pasta 101 para exercícios a serem feitos em sala.

Esse será um assunto recorrente, a ele voltaremos, sempre avançando.

Fim da Primeira Parte.

O assunto da segunda parte da aula, foram os Controles operacionais:

Começando pelo "Manual" (M).

M - Você decide a velocidade e o diafragma. Escolhe seguindo o fotômetro como referência.

O equilíbrio não entra no mérito, se é para borrar ou congelar.

A (Av.) - Você define o diafragma e o "fotômetro" (a câmera) define a velocidade.

(Av na Canon)

S (Tv) - Você decide a velocidade e o "Fotômero" (a câmera) define o diafragma.

(Tv na Canon)

P - Você decide assumir ou não a combinação "apresentada" pela " câmera", podendo modificar a combinação.

Sempre vai dar "Combinações Verdade". Quando não for possível, ela pára.

Amanhã, na primeira aula prática externa, no Parque da Jaqueira, vamos usar o M e o S. Mas, ninguém deve ficar engessado. Poderão usar outros modos para testar.

Os exercícios amanhã são Avaliativos. Todos devem guardar as fotos em uma pasta. Quem estiver usando a mesma câmera, antes de começar a fotografar, mudar a pasta para não misturar as fotos.

Lucas Ramos (LR) perguntou sobre qual o melhor modo a utilizar quando usando flash.

A resposta foi "Você tendo o flash, trabalhar com S é mais confortável".

prosseguindo JJ recriou aquela condição do exercício do ontem.

Como quer congelar, vai usar a velocidade 250. Escolheu o ISO 200.

Mostrou que usando aberturas diferentes, e consequentemente fotografando com velocidades diferentes, para cada uma das aberturas do diafragma, já que foram mantidas as combinações verdade, não se observa diferença comparando as duas fotos.

Assim, nas duas fotos acima referidas, com um diafragma bem aberto, bateu-se a primeira foto com velocidade 250, e a segunda, com o diafragma bem mais fechado, usou-se uma velocidade de 1 segundo, mantido o mesmo ISO.

Em seguida com a abertura mais fechada, e aumentando o ISO para 1600, foi possível demonstrar que a densidade da foto continuava a mesma, fotografando agora, com a velocidade 250.

Para fotografar com velocidade alta baixamos o ISO, para velocidade baixa usar o ISO mais alto.

Para usar mais de um segundo, dentro da nossa sala de aula, é preciso dessensibilizar o sensor. Diminuir o ISO. Se definimos ISO 100 e o diafragma 22, E aí, foram tiradas fotos para mostrar como é possível nela tornar alguém fantasma. A velocidade utilizada foi 2 segundos.

Funciona assim:

A pessoa objeto da foto, fica inicialmente parada, e iniciada a tomada da imagem, ela sai do lugar. O resultado "fantasmagórico", decorre da pouca luz proveniente da pessoa-objeto fotografada, para impressionar o filme ou o sensor.

Outras fotos foram obtidas, as quais postarei em seguida indicando a configuração usada em cada uma delas, visando fazer desaparecer alguém em movimento (caminhando).

Uma foto com ISO 12800 foi feita dentro da sala, conseguindo usar velocidade 2000, para mostrar que não há ruído na foto, porque os redutores de ruido estavam ativados, e portanto atuaram.

Comentando sobre a utilização do modo P (Programado):

Como só temos 6 aberturas de diafragma para escolher, não é possível usar qualquer velocidade.

Se definimos ISO 1600 e a câmera mostra 1.6 HI, isso indica uma impossibilidade.

Mexendo na velocidade, o fotômetro entrou no quilibrio, até atingir uma falta de condição.

P* é a indicação que a câmera nos dá para dizer: "não foi essa a combinação que eu te dei!'

Para cada ISO a câmera dá uma "Combinação Verdade".

Quando uma velocidade não tem diafragma para ela, aumenta-se ISO.

Não significa que aparecendo o asterisco ao lado do P (P*), não devamos bater a foto". Obteremos uma densidade igual, só que corremos o risco de congelar ou borrar a imagem.

Portanto, pode-se tirar com a foto mesmo com a indicação de P*, supondo-se que nesses casos deva haver intencionalidade.

Foram feitas algumas fotos para ilustrar a técnica denominada de Panning (ou Panorâmica).

Com f22 e tempo de 2 seg, ou f14 e tempo de 1 seg ou ainda f10 e tempo 1/2 seg, para um determinado ISO então definido, foram feitas fotos nas quais, a câmera foi movida para acompanhar o movimento de uma pessoa, de modo a que ela aparecesse focada, contra um fundo de pessoas estáticas, borrado.

Foi demonstrado com as variações de diafragma e consequentemente da velocidade, que quanto maior a duração do tempo, mais borradas ficavam as pessoas que na foto estavam sentadas e imóveis.

Quando necessário, foi recomendado aumentar o ISO para obter a velocidade desejada.

E aqui foi concluída a aula de hoje.

A seguir, as fotos feitas pelo JJ em sala durante a aula de hoje, para a produção dos efeitos já mencionados.

As cinco primeiras fotos foram tiradas com os mesmos ajustes:

ISO 100 df 18 mm f/22 2,5 s.