ME - Aula 19

Inicialmente foi reconfigurada a câmera, em uma repetição dos procedimentos já realizados em aula anterior.

Foi ressaltado outra vez a existência de dois "Resets": o  do "Menu de Disparo" e o "Personalizado".

Foi dado o "Reset" aos ajustes gerais da câmera, aquele que preserva os ajustes personalizados, pressionando simultaneamente por mais de 2 segundos, os botões que na Nikon D7000 ficam à frente e na parte posterior do corpo da câmera, ambos assinalados nas suas proximidades, por um pequeno pontinho verde.

(A disposição física desses botões, distantes um do outro, conforme também já comentado, atende ao propósito de evitar o seu acionamento não intencional.)

Foram feitos em seguida os ajustes, muitos dos quais já haviam sido referidos na aula anterior.

Eles foram iniciados no "Menu de Disparo", em "Definir Picture Control", onde a opção escolhida foi "Standard".

Selecionado "Standard", no "dial" à direita do LCD, em cujo centro temos "ok", pressionamos uma vez a seta que aponta para a direita, para que no LCD apareça "Ajuste Rápido".

Em ajuste rápido, JJ costuma usar o quadradinho amarelo deslocado de uma posição à direita do zero. Um tracinho à direita.

Essa configuração resulta em fotos um pouquinho "mais quentes", por terem um tom ligeiramente mais avermelhado.

Abaixo de "Ajuste Rápido" encontram-se possibilidades de ajuste de "Nitidez", "Contraste", "Luninosidade", "Saturação" e "Matiz". Em modelos mais antigos da Nikon, como a D90, o "Contraste" e "Luminosidade" aparecem não ativados, quando estamos usando o D-Lighting em "Normal". Na Nikon D7000, mesmo com o D-Lightning ativado, esses ajustes ficam também ativados, permitindo o ajuste.

Foi dito que mesmo quando escolhemos no "Equilíbrio de Brancos" o ajuste de "Automático", posso utilizar a posição do quadradinho do "Ajuste Rápido" "um tracinho à direita" e com isso atender a preocupação cromática.

Observar, que um asterisco aparecerá ao lado no nome das opções nas quais foram escolhidos ajustes fora do padrão convencional. Assim, em "Standard", em "Definir Picture Control", um asterisco se tornará visível à direita da palavra "Standard" após termos configurado uma unidade cromática na direção de um ligeiro aquecimento.  

Prosseguindo com os ajustes, o tempo durante o qual o LCD permanece aceso, foi aumentado para 5 minutos.

(Como já havia sido dito anteriormente, aumentar esse tempo não faz mal, considerando que necessariamente o LCD não vai passar 5 minutos aceso. Basta um leve toque no botão de disparo e ele apagará sempre que desejar.)

Prosseguindo:

"É recomendável fazer o controle de ISO órfã."

O D-Lighting,  usar em "Normal".

(Foi dito anteriormente que esse ajuste melhor representa o resultado obtido com o método analógico.)

Não devemos ajustar a câmera para com ela batermos fotos em preto e branco.

O recomendável é tirar a fotos mesmo a cores, e se assim desejar, trabalhá-la no Photoshop para obter um P&B de melhor qualidade, porque a partir de melhores recursos.

Além do mais, sempre ficamos além da foto P&B, com a original colorida, o que pode vir a representar vantagem.

Devemos trabalhar o espaço de cor com muito mais densidade cromática.

E por isso o recomendável é optar pelo ajuste "sRGB Adobe" em lugar do "sRGB".

Embora quando vamos imprimir é com "sRGB" que se imprime.

Em todo caso, trabalhamos ajustados para "sRGB Adobe", com mais qualidade!

A Canon já imprime em sRGB, mas trabalha com menor qualidade. Trabalha com menor densidade cromática.

Na Nikon vou de um "Status" maior para um menor.

Na Canon, ou aumento pixels, criando pontos, ou mantenho o tamanho do arquivo e compacto.

"Esta segunda opção é preferível porque não invento nada."

Melhor trabalhar da capturação ao  processamento com densidade cromática maior.

Referindo-se ao modo de focagem:

Na focagem melhor é configurar para ponto único.

Foram então feitos alguns comentários sobre Vídeo.

A qualidade, 640x424p é a usada para o You Tube.

A câmera tem por finalidade básica a fotografia e não as filmagens.

Por esse motivo não tem os recursos que uma filmadora possui.

O foco dela ao fazer vídeos, é manual.

Requeremos um cartão com velocidade de armazenamento maior.

O padrão para TV é 720x480p.

Para trabalharmos com a resolução maior, 1920x1080p, são necessários requisitos melhores do cartão.

O som em vídeos, é muito ruim.

"O som com ela grava os ruídos internos. Péssimo!"

Um microfone externo pode ser usado para contornar isso.

Definições de filme usar ligado.

As câmeras com HDSLR gravam em HD e são usadas para fazer trabalhos profissionais.

O cinema grava o áudio separado e depois sincroniza.

Voltando ao "Balanço de Brancos":

A nossa luz do dia entre ás 9 h e 11 h e entre às 14 h e 16 h, oferece os melhores contrastes.

Foram mostradas as possibilidades de ajuste, alertando para a utilização do botão com uma interrogação (?), o qual dá as informações a respeito da função em tela. Um pequeno manual dentro da câmera.

Branco correto significa todas as cores corretas.

Se trabalho com curva acima a foto avermelhará (na realidade ficará meio laranja).

Se trabalho com curva abaixo a foto ficará meio azulada.

Quanto mais distante da curva real mais laranja ou mais azulado.

Escolhemos a curva ao escolher a temperatura de cor.

Uma vela, uma lareira, não tem praticamente azul. 

Temos 900 ou 1000 graus Kelvin sem azul.

Em um dia nublado não tem vermelho.

São os dois limites entre os quais a gente trabalha.

Perguntou Tercio:

- Qual a menor temperatura para a qual temos curva a escolher? 

- 2 500 graus Kelvin.

Perguntou Lucas:

-Qual a temperatura típica entre às 16 h e 17 h?

- Por do sol, como o que  temos na memória é o vermelho, trabalho com 5 500 graus Kelvin.

Pois com uma curva acima da que deve ser a temperatura real, ele ficará vermelho.

Realidade falsamente verdadeira.

"Ser falso na realidade, para parecer verdadeiro."

"Pois é, às vezes é assim também da vida! Não?

Para ser aceito como verdadeiro tem que ser falso na realidade."

Continuando, foi dito que em Shows, trabalhamos com 3200 graus Kelvin.

Sobre "Pré-Definição Manual".

Mandamos ler o branco que para mim representa o branco verdadeiro. Já ficam ali as proporções de cor que pretendo para o meu branco. Na realidade, ele lê o vermelho e o azul.

Em automático, nas condições de luz ambiente onde vou fotografar, fotografo uma folha de papel branco, e quando vou para o sistema, seleciono a foto que quero que o sistema use como referencia .

O branco deve estar na condição de luz que eu quero.

Ao bater a foto do branco, tenho as proporções de cor aqui presentes.

Escolho a foto.

Vou tirar uma foto da sala com ela, e depois escolhendo outra foto, vamos comparar os resultados.

Lembrar que com flash usamos 5 400 graus Kelvin. Mas com flash já tenho uma curva lá. Trabalho com o flash se quero o branco branco.

A Nikon, mesmo trabalhando com flash, dá a possibilidade de ajuste para uma foto mais vermelhinha.

O exercício de amanhã consistirá de experimentar ajustes, para ver como resultarão as fotos!

Na área comercial, o branco correto é muito importante para que as cores sejam reais.

Se vou fotografar o meu animal ou aquele que pretendo vender, há uma diferença.

Na foto comercial há um compromisso maior com a fidelidade das cores

"Vamos abrir o sistema operacional."

"Menu disparo".

"Definir Controle de Imagem."

"Aqui já vai entrar trabalhar em preto e branco e outras possibilidades."

Temos as opções: Standard, Vivo, Monocromático, Retrato, Paisagem.

Em "Retrato", vai funcionar o automático. A camera vai usar diafragma aberto. Mas se eu quero diafragma fechado, posso. Tenho controle! Os demais aspectos, a camera controla.

O mesmo para paisagem. Escolho diafragma velocidade, o controle é meu.

Isso porém não vai ser usado amanhã.

Em "Definir Controle Imagem":

Neutro e Vivo atuam em direções opostas no tocante à saturação das cores .

Recupero o contraste das cores em um dia nublado, com "Vivo".

Ou se quero um reforço em cores coloridas, uso "Vivo".

Por exemplo, se fotografamos um maracatu, onde as cores são bem vaiadas, e queremos destacá-las ainda mais.

Portanto temos aqui níveis onde podemos interferir :

No "Ajuste rápido", que há pouco vimos, a "Nitidez" é eletrônica.

Temos ali uma resposta eletrônica à nitidez.

"Se quero suavizar as rugas de expressão, ou fazer o contrario, ajusto na nitidez."

"Quando vou recuperar documentos antigos, posso dar uma ênfase nessa hora."

 Foi dito que a "Saturação" permite diminuir ou aumentar a quantidade de cor.

Quanto ao significado de "Matiz", é mexer com a cor. O vermelho pode se tornar magenta. Ela faz uma deformação da cor.

Restaurar é dar um "Reset".

JJ trabalha mais com o "Standard". "É como por um pouquinho de colorau na comida." 

Um pontinho mais no ajuste rápido, faz isso!

"No "Neutro" se abrem os meus padrões. As coisas são menos saturadas naturalmente.

Estou mudando a minha firma de processar."

Em "Vivo" os meus padrões iniciais de saturação, já são maiores.

Temos portanto muita coisa para fazer amanhã!

Em um mesmo assunto, que lhe possibilite cores, vocês poderão fazer 40 fotos.

E para concluir, entrar no P&B (Monocromático).

"Contraste e brilho, que na Nikon D90 fica bloqueado com "D_Lighting" ligado. Na Nikon D7000, ela permite o ajuste."

"O oposto do vermelho é o Cian."

"Os filtros trabalham deixando passar a própria cor e dificultando o oposto."

Posso enegrecer a luz do sol, mudando o filtro.

Esses comentários estão em torno de efeitos de filtro.

Sobre os "Filtros Eletrônicos", recomendo trabalhar com o amarelo para resposta mais normal de contraste.

Em tonalidade, entrando nessas coreszinhas, ali disponíveis, posso conseguir o "Sépia", e qual o tipo de sépia.

Trata-se de um filtro de cor sobre o preto e branco.

JJ não gosta do P&B na câmera. No Photoshop temos muito mais controle.

O exercício amanhã será uma oportunidade para experimentarmos essas variações.

Não esquecer de depois que usar o "Monocromático", mudar este ajuste! Lembrar que você desliga a câmera e os ajustes anteriores permanecem.

Relembrando: parâmetros fora do padrão são assinalados no menu por asterisco.

Fim da primeira parte da aula.

Sobre "Light  Painting".

O "light Painting" é uma técnica de baixa velocidade, um processo bastante amplo,  que requer um ambiente controlável, escuro, o qual permite o exercício de muita criatividade. Os resultados são únicos, já que é praticamente impossível reproduzi-los.

Para isso todos os conceitos fotográficos estão valendo.

"Uma brincadeira muito gostosa."

"Um campo para criatividade."

"O mais clássico, é o jogo de luz."

"Tempos utilizados, podem ser de 10 s,  15s, ou 20 s,  com o obturador aberto."

"As lanterninhas dos celulares são "Leds", e eles pulsam a 60 vezes por segundo.

Isso é visível nas fotos."

Foram mostradas fotos em slides de trabalhos de "Light Painting".

Foi mencionado  Renan Cepeda, fotógrafo brasileiro especializado em fotografias de arte, e Light Painting.

"Então, vocês viram, com  Light Painting dá para fazer um monte de besteiras, ou coisas sérias."

Em seguida, em sequencia a essas explicações, foram feitas demonstrações em sala.

"Iniciando a brincar:"

Configuração:

Em "Manual", vamos até 30 seg (tempo de Comercial de TV - bastante tempo.)

A luz da lanterna a ser usada é vermelha, sei portanto a sua temperatura, e uso um valor acima se quero avermelhar e ou abaixo para azular.

ISO 200. 

Tempo 10 seg (10")

Diafragma f/8.

Foram feitos ajustes de cor para sair avermelhado e depois azulado

Redutor de ruído ligado.

Foram feitas então as primeiras demonstrações em sala, e depois, com variações dos ajustes, mais algumas outras experiencias foram feitas, ficando demonstrado ao final em que consiste essa técnica.

Fotos de "Light Painting" em sala:

Fim da aula.